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El día que Alexander abandonó a McQueen

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'La moda nunca debe ser políticamente correcta, de lo contario nunca sería revolucionaria' decía McQueen. ESPECIAL


  • La vanguardia en las pasarelas
  • El inglés que revolucionó el mundo de la alta costura con sus atrevidas creaciones, cumple cuatro años de fallecido. Aquí un recuento de su vida y obra

GUADALAJARA, JALISCO (11/FEB/2014).- El adiós del genio de dos cabezas paralizó al mundo de la moda un día como hoy, el 11 de febrero de 2010: el diseñador británico, Alexander McQueen dio la puntada final a su vida, con una muerte que presentó públicamente a los fantasmas que le atormentaron en su exitosa carrera.

Por un lado se fue Alexander, un hombre de 40 años que peleó por mantener su vida íntima a la sombra tras anunciar su preferencia sexual y el efímero matrimonio junto al director de cine, George Forsyth. Por otro, McQueen, el apellido de un imperio modista que dio otro sentido a la extravagancia, retó a la gravedad en zancos glamurosos y creó su propio sello en la indumentaria femenina. En tan poco tiempo, Lee Alexander McQueen, el ‘’chico rudo’’, se transformó en un dios de las pasarelas y el estilo femenino.

A cuatro años de la repentina ausencia, ni la firma comercial ni la familia McQueen han declarado oficialmente las razones que motivaron al diseñador a terminar con su vida, pero las conjeturas de las editoriales especializadas atendieron a decir que el fallecimiento de la madre del inglés —10 días antes— empujó al creador a una psicosis y depresión que, en silencio, lo acercó a un festín de drogas y somníferos que lo alentarían a colgar su trayectoria y persona de un soga en su apartamento londinense.

En vida, el propio McQueen construyó su leyenda y mitos que jamás detalló. Se llegó a informar que el diseñador, quien logró una fortuna de más de 26 millones de dólares, padecía de glosofobia, el miedo de hablar y presentarse en público pese a ser el “hooligan” de la moda en sus primeros pasos.

Tras las botas industriales y su cabeza rapada, el diseñador evitaba las relaciones personales en niveles masivos, situación que le desencadenó actitudes nerviosas, depresivas y bipolares.

La fuerza oscura, su mejor aliada

McQueen no fue un diseñador de cursilería. Sus diseños y estilismos siempre se guiaron por la oscuridad de sus telas y cortes agresivos en siluetas que rompieron con la estética femenina de la modernidad, sin embargo, lograba una iluminación nata en sus pasarelas que se transformaban en un verdadero espectáculo artístico siempre colmado de arquitectura, erotismo, esencias gore y altos grados de carácter gótico.

El inglés formó parte del llamado movimiento “real” luego de instruirse en moda en la prestigiada escuela St. Martins College of Art & Design de Londres, en la misma generación que dio nacimiento profesional a otros consagrados como John Galliano o Stella McCartney, a mitad de la década del 90. Aunque McQueen ya contaba con experiencia al frente de las máquinas de coser, no fue hasta su egreso cuando Inglaterra le colocó alfombra roja en cada una de sus colecciones y las editoriales se cobijaban con su ingenio visual.

La entonces editora para la versión inglesa de Vogue, Isabella Blow, conoció a McQueen y lo impulsó a pulir con mayor impacto su diseño después de presenciar su colección de tesis inspirada en  “Jack the Ripper Stalks His Victims”. Isabella se hizo fan y lo convidó a las altas esferas elitistas de la moda. De ahí se le nombró como el “Enfant Terrible”.

Con el apoyo de la editora, McQueen se adentró en la aristocracia fashionista del nuevo siglo. Al instante fue incorporado en el taller de los sastres de lujo, Anderson & Sheppard de la aclamada calle modista de Savile Row. Progresivamente el diseñador sería atraído por diversos directivos y creativos que le harían explotar su capital imaginativo sobre las telas. Previo a inaugurar su propia boutique a finales del año 2000, McQueen también colaboró para Gieves y Hawkes, Romeo Gigli —con quien se trasladó a Milán— y Koji Tatsuno.

En el otoño de 1996, McQueen lanzó el primer zarpazo se consagró con el premio al mejor diseñador del año (Best British Designer of the Year), situación que volcó a los reflectores hacia cualquier respiro de Alexander, sobre todo, cuando la alta casa de moda, Givenchy, lo anunció como sucesor de John Galliano en el departamento creativo.

Ya para 2003, la Reina Isabel II lo condecoró con el título de Comandante de la Orden del Imperio británico, reconocimiento otorgado en las propias manos de McQueen en el palacio de Buckingham.

Con petróleo en las venas

McQueen evitaba los escenarios extremadamente iluminados. Optaba por las ráfagas de luz tan efímeras pero suficientemente fuertes como para quedarse en el inconsciente colectivo. Las pasarelas tuvieron un antes y después —pese a que Chanel marcó pauta en los desfiles— ante la creatividad escénica de Alexander.

El toque artístico siempre estuvo presente. Basta con recordar los desfiles en los que colocó corsés futuristas con columnas vertebrales extrañas sobre una pasarela sintética de plexiglás intermitente con charcos, o aquella vez en la que acondicionó un camino de fuego en pleno desfile. Así se presentó colecciones inspiradas en las brujas de Salem, en lo oscuro de los Hermanos Grimm, la rigidez militar, la taxidermia (disección de animales), en los miedos de infancia, en el fetichismo y el concepto andrógino, pero siempre siguiendo un espectro de elegancia y poder femenino.

“La moda debería ser una forma de escapismo, no de aprisionamiento”, expresaba ante los medios el londinense.

Como el Ave Fénix

McQueen fue el menor de seis hijos, producto del matrimonio de un taxista y una ama de casa alejados de la abundancia económica, situación que suponen el carisma humilde que caracterizó al diseñador y su pasión por la protección animal y la reutilización de residuos en sus colecciones.

El diseñador tuvo dos tópicos reinantes en su vida: la creencia en los ancestros y su afición a las aves como reflejo de individualidad, elementos que se manifestarían en sus creaciones de uso casual, alta costura y prêt-à-porter. Dichas filosofías las puso en práctica en el 2000, año en el que decide vender el 51% de sus acciones al grupo Gucci y así decir adiós a Givenchy, para dedicarse en tiempo completo a la proyección de la firma McQueen.

El diseñador comenzó la expansión de su reino en Nueva York, Londres, Milán, Las Vegas y Los Ángeles, además de lanzar colecciones menores para abarcar más campos comerciales especializadas en moda masculina, accesorios, gafas y perfumes.

La frase:
‘’La moda nunca debe ser políticamente correcta, de lo contario nunca sería revolucionaria’’
Alexander McQueen, diseñador de modas.

PARA SABER:
El imperio y la polémica continúan

A su muerte, la dirección de la marca McQueen quedó en poder de mejor amiga, Sarah Burton, quien finalizó y presentó la entonces colección que trabaja el diseñador, la temporada otoño/invierno 2010-11.

El modisto legó su fortuna a dos obras caritativas, a allegados, a un centro budista y a albergues caninos, sin olvidar a sus perros preferidos, informó este martes la prensa británica, 18 meses después del suicido del diseñador.

-EL INFORMADOR / Norma Gutiérrez

CRONOLOGÍA
Revisa los momentos más importantes en la vida del diseñador. (Si no se despliega correctamente DA CLIC AQUÍ)

CRÉDITOS:

Informador Redacción / AOC
Feb-11 02:08 hrs
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